年份可否一概而论？

不知从何时开始，中国人节日送礼从茅台、五粮液等顶级白酒转成来自法国波尔多列级酒庄或是勃艮第特级酒园的葡萄酒。也不知何时起，葡萄酒之“年份”常常挂在人们的口中。

去年从某个产酒国修读完品酒课回国后，做了某家公司专职葡萄酒培训师。无论是工作时还是工作之余，均会有学生或朋友问到：Rachel，某某年份的葡萄酒是不是好？为什么很多法国酒不同年份的价格不同，而像澳洲、智利的葡萄酒每个年份都同一价？对于这样的问题，笔者想从下面谈谈个人看法。

“年份”之源于旧世界。那里的葡萄农们秉承“看天吃饭”习俗，特别是在法国，你才知道人定胜天何等荒谬：一个成功的酿酒师就是能够读懂自然秘语的人-- --倾听阳光、雨水、土壤等述说那年故事，只做大自然的奴仆，用心酿造那年独特的“神之水滴”。正由于法国等旧世界产酒国每年的气候状况变化多端，不像智利等国大气状况相对稳定，故造成每年葡萄酒不同之风味。举个例子说，2004年波尔多夏天对葡萄生长非常不利，天气偏凉，阴阴的透着丝丝湿气，幸好9月天气转晴，有助于葡萄成熟，但秋天的腐烂问题和采收季的大雨再次造成巨大影响。故2004年波尔多的红酒普遍酒体不是过于清淡就是过于浓郁，单宁不成熟过于苦涩，缺乏骨架。而往前的4年，即2000年却被誉为“世纪之年”，所享受的待遇也是全然不同：00年的拉菲每支超过人民币2万，而04年份同款却只有六七千。更有甚者，一场发生在1991年的春霜，扫除大约70%的波尔多生产，白马庄Chateau Cheval Blanc那年只能放弃酿造正牌葡萄酒，所以若读者在市面上看到91年白马正牌一定是赝品。

进一步探讨，即使同一个年份同一片区域，但葡萄品种不同其生长状况也不尽相同。众所周知，要酿出一款优质葡萄酒，必须要有品质优良的葡萄原汁（本源为优质葡萄）。这就需要在采收季葡萄要有足够的糖分，酚类物成熟；对于黑葡萄来说果皮上的单宁也需达到成熟；而对于酿造贵腐甜白酒的葡萄而言，必须在葡萄皮上发展出贵腐菌而非其它霉菌。回顾波尔多历史，1966年是个出色年份，特别是以长相思Sauvignon Blanc这一葡萄为主导的格拉夫干白，更是不可多得的；但相隔不远的巴萨Barsac和苏玳Sauternes情况远非如此，66年的塞美蓉Semillon很多被贵腐菌的表亲灰霉菌感染，造成2/3的甜酒令人失望，无法饮用。

以上从两个方面分析了“年份”，最后想从同一年份不同葡萄酒产区聊聊。法语“Terroir”在其中扮演着更为重要的角色。1960年对于法国葡萄酒而言是个灾难年：波尔多夏天持续的大雨造成数亿万计的葡萄受霉菌感染；而那年的勃艮第红葡萄酒酒体过于清淡而且令人失望；卢瓦河谷的葡萄酒则缺乏骨架，没有平衡感；唯有罗讷河谷出产的葡萄酒（红白皆是）如奥运平衡木冠军带有高度平衡感，酒体浓郁，是过去15年里最优年份。

至于新世界产酒国，一因为天气状况优良，二即使那年葡萄不够成熟，依然可以通过酿酒技术提高葡萄品质（即“纠正酿造法”），酿出年年几乎相同之葡萄酒。反而不如旧世界——每一年每一个产区的葡萄酒都对我们说出那年的故事。

年份重要无可厚非，一个年份一个故事

不过有些人只拿年份说事，也着实令人头痛的很

忘记顶楼主 好文章

谢谢“四月”支持。

关键是要酿出口味好的酒，

糖分实在不够就加点糖，

酸度不够就加点酒石酸，

当然，最好是风调雨顺，什么都不用加。说不用加，你发酵的时候还得添加酵母，乳酸菌，然后是澄清剂（蛋清，膨润土）、亚硫酸盐，最后再加微量的硫酸铜去除硫化氢的臭鸡蛋味。世上哪里有所谓“纯天然”的葡萄酒，关键是保证酒是安全的，添加物以及添加量都是被认可的。

自酿葡萄酒做个实验试试？