位于Beaune 市中心的Joseph Drouhin酒庄，拥有128年的历史，是勃艮地葡萄酒的典范。自称是勃艮地唯一一个用“自然动力法”种植葡萄的酒商。
酒庄在勃艮地拥有超过70公顷的葡萄园，其中60%为顶级和一级葡萄园。此外，80年代初期，该家族在美国的俄勒冈洲种植了60公顷的黑皮诺。酒庄的产品将近80%销往世界70多个不同的国家，也成为法国最具影响力的酒庄之一。今天，这个酒庄被家族的第四代传人打理得井井有条，长子Philippe从1988年就接手管理葡萄种植，长女Véronique是酒庄的首席酿酒师，弟弟Frederic在取得哈佛大学MBA文凭以后，于2003年正式接管酒庄。而 Laurent则作为酒庄的品牌大使，主要负责酒庄在美国的推广活动。
今天品尝会上，介绍葡萄酒的就是酿酒师Véronique本人。
1： Chablis 1er Cru Vaillon 2007
2007年是一个比较早熟的一年，4月的高温造就了葡萄藤反常的早熟。这款酒没有在橡木桶里发酵和陈年，也没有进行Batonnage和在酒槽上陈放，以保持鲜美的果感为主。入口以黄肉水果为主，稍带有左岸特有的一丝苦味，有一丝香菜的辛料味，收尾有Chablis突出的矿物质的清新。对我来说，回味稍显短，而且入口中端才感觉到酒的力度(tension)，在夏布利一级酒中属于中等产品。
2：Chablis Grand Cru Les Clos 2006
通常来说，Chablis的收割时间要比Cote d'or(黄金之丘)晚一些，2006年却很反常，Chablis的收割提前了。2006年是一个会让人担心葡萄酒缺乏酸度的一年，事实上，les clos这个风土条件极佳的地方用充分的矿物质感把这个劣势给掩盖过去了。这款酒是在橡木桶里陈的年，虽然用的全都是旧橡木桶，但是入口时，我还是被酒中橡木桶带来的浓郁的焦烤味给“熏倒”了，酒正在陈年的味道也很明显，绝对不是一款现在可以喝的酒。
3：Chablis Grand Cru Les Clos 2002
2002年的夏布利非常的浓郁，有着果脯(尤其是黄杏果脯)，无花果的香味，但是这款酒已经进入了闹别扭的第二年纪。也就是说她失去了年轻夏布利该有的新鲜果香，却没有进入第三年纪，以及第三年纪带来的干果和异国水果香。这款酒在两年后喝应该是正确的适饮时间。
4：Pinot noir d'Oregon Laurène 2005
这款酒被认为是美国俄勒冈洲最好的黑皮诺之一，售价达到了50美元。酒庄位于离海洋仅60公里的山丘，300到400米的高度，海洋对气温和降雨的印象都很大。夜间气温非常的低，使得葡萄的果皮更厚实，也就是说集中了更多的芬芳。酒的颜色比一般的黑皮诺要深沉，入口感觉更多的辛香味，以黑茶麋子果香为主。如果是盲品的话，还真不知道是黑皮诺。。。
小结：夏布利产区没有用橡木桶陈年的传统，当地酒农认为，夏布利的果香和特有的矿物质清新是很重要的，橡木桶则会掩盖这些特质。当地某些一级和特级葡萄园认为其“风土条件”足以承受橡木桶，也会尝试用旧橡木桶，但很少有使用新橡木的。
市场上很少能找到70年代前高质量的Chablis葡萄酒。事实上，在法国根瘤蚜虫病后，Chablis受害特别的严重，出于经济的原因，很多的庄园都没有再重新种植葡萄。直到60年代末70年代初时，夏布利的历史才开始复苏。
年轻的夏布利并不是我最喜欢的白葡萄酒，事实上如果想买以果香和矿物质清新为主的白葡萄酒，选择很多，而且价格也远比夏布利要便宜。如果要物有所值的话，我觉得还是该买陈年时间在8年左右的1er Cru和Grand Cru的夏布利。
葡萄农奴
