罗曼尼·康帝被行家一致评为世界红酒之冠，在全世界热爱红酒的人们的心中，更像是一个不朽的传说。年产仅6000瓶，由于品质极高，产量极少，它曾创出过每瓶一万法郎的天价。红酒行家对罗曼尼·康帝的称赞集中在它具有多层次气味的变化及高雅，神秘的特质上。
世界著名酒评家，美国《葡萄酒倡导者》主编罗伯特·帕克曾经说过：“罗曼尼·康帝是百万富翁喝的酒，但只有亿万富翁才能喝的到。”因为罗曼尼·康帝的年产量在最好的年份也只有区区6000瓶，往往百万富翁还没有来得及出手，他们早已是亿万富翁名下的“期酒”了。而且，他们一旦到手，那肯轻易出手？起码得放上十几年、几十年！如果你确实想买到一瓶，那就只好到苏富比、佳士得之类的拍卖行了，但这些地方显然不是百万富翁常常光顾的地方。
现任园主奥贝尔·维兰曾形容它：带有即将凋谢的玫瑰花香味，使人流连忘返，彷佛是谪仙飞往天际时“遗留于人间的东西”。
如果对罗曼尼·康帝的历史了解越多，就越能感觉到它蕴含的极致和狂热。无论是造酒和品酒的人，还是罗曼尼·康帝本身，都体现了人类对于完美主义的无尽向往和追求。
波尔多的红酒世界驰名，对于同样知名的产区勃艮第来说，有罗曼尼·康帝一个酒庄就可以把勃艮第提升到非常高的地位，可见罗曼尼·康帝红酒的声望。
法国人一直相信，勃艮第红葡萄酒是由教会的修士们创造的。传说，勃艮第地区早期的西多会教士对葡萄酒的酿制有着相当高的水平，当年他们为了研究和改良葡萄品种，找到适合葡萄种植的土壤，竟用舌头去分辨不同地域土壤的成分，最终培养出欧洲最好的葡萄品种，并于15、16世纪在修道院中酿造出欧洲极品的葡萄酒，其中就包括了全世界葡萄酒中最著名的品牌“罗曼尼·康帝”。
勃艮第地区由北至南可划分为六个产区：萨布里（chablis）、努坡（cote de nuits）、布蒙坡（cote de beaune）、萨隆内坡（cote de chalonnaise）、马孔内（maconnais）、薄酒莱（beaujolais）。勃艮第六区中最著名的一区是努坡与布蒙坡后构成的黄金坡（cote d’or），其中沃恩。罗曼尼酒村即位于黄金坡的努坡中心，面积为123.5公顷。此村在17世纪是勃艮第公爵的狩猎区，后来才被辟为葡萄园。目前这里的居民都从事于造酒业有关的职业。
沃恩·罗曼尼酒村共有大小酒庄16座，其中最受瞩目的就是康帝酒庄了。罗曼尼·康帝是康帝酒园中最小，但也是最精华的葡萄园，可以算是当今世上最古老的葡萄园之一，公元12世纪就广为人知，归当地维吉家族所有。1232年，维吉家族将其中一块地捐献给附近的教会，其中就包括了这座酒庄。此后400年间，罗曼尼·康帝酒庄一直为天主教的产业，所产的酒业均未外流。
1631年，教会为响应狂热基督教人士所发动的另一次十字军东征巴勒斯坦的活动，将此酒园卖给了克伦堡家族，以筹措军费。不过，这桩买卖却未能实现。克伦堡家族只收购了附近其他几个也称为“罗曼尼”的酒庄同名，“罗曼尼”的本意为“罗马人”，但这些酒庄却与罗马人一点关系都没有。当然，也有不少人推测“罗曼尼”的由来是为了纪念罗马人在罗马帝国时期将酿酒艺术传至当时还称为“高卢”的蛮荒之地的法国，寓有饮水思源之意。
克伦堡家族经营罗曼尼·康帝酒庄有将近200年的历史，1760年克伦堡家族出售此园。此时的罗曼尼·康帝酒庄已经成为整个勃艮第地区最著名的酒庄，当然也是最昂贵的葡萄园。想要染指此园的人当然不会少，但当时最有名的两位人物法国国王路易十五的情妇蓬巴杜夫人（其时24岁）和她的亲戚——同属波旁王朝支系、具有亲王身份与公爵头衔的康帝都有收购的意愿，那些毫无背景的人也就不做他想了。
蓬巴杜夫人艺术鉴赏品味极高，同时在政治及敛财方面的手腕也堪称一流，当时的她可以说是权倾一时。而康帝公爵不仅是著名的艺术品收藏家、美食家，更是难得的是他思想极为开通，这在当时的皇族中尤为少见。蓬巴杜夫人对这位同法国国王相当友好的康帝公爵并无好感，所以，收购罗曼尼·康帝酒庄成了两人之间权利与实力的竞争。最终还是罗曼尼·康帝公爵购得罗曼尼。康帝酒庄，同时他也成为酒园所在地“努坡”的领主，对于领土内的葡萄园酒质如数家珍。
后来，罗曼尼·康帝酒庄由欧瓦家族于1869年出卖予当时一位成功的酒商：杜渥·布罗杰，他在全法拥有的一流酒园面积超过130公顷。杜渥·布罗杰家族自此再未转卖，以后虽因继承的缘故多次分割，但最终还是合并在一起。不过1942年7月，雷洛家族购进一半产权，由两家族共同经营，并在1974年成立董事会统筹酒园的运作与行销，从而使罗曼尼。康帝酒庄逃过了被分割的命运。
几百年过去了，如今罗曼尼·康帝酒庄仍保留着手工业操作，罗曼尼·康帝酒园里的人们对葡萄酒业所倾注的这种甚至有些执拗的人文传统，都毫无疑问的融入了那些泛着红色光泽的美酒中。以至于一代文学家在他的传世名作《我的死去了的回忆》中这样描述：“那是我迄今唯一能想得出来的让我一辈子安宁的地方，唯美的境界里有着我生命的唯美归宿。”只有大自然的洗礼才是对葡萄树最好的呵护。
红酒酿造者们都信奉：好葡萄酒是种出来的。也就是说，红酒好坏的先决条件是产地，没有合适的环境和得天独厚的自然条件，名贵的葡萄品种就难以生存；没有品质优异的酿酒葡萄原料，酿造顶级的红酒也就无从谈起。
酿酒师奥贝尔·维兰对罗曼尼·康帝庄园的管理及其严格，因为土壤对葡萄的生长时十分重要的。科多尔省多为山地，很多葡萄园均在山坡上，罗曼尼·康帝酒园也是如此，一旦遭遇连绵的阴雨天气，葡萄园中的土壤很容易被冲到坡下面去，而造成土壤的流失。因此一旦经过连绵的雨季后，罗曼尼·康帝酒园的工人们经常拿着铁锹和铁桶，把冲走的土壤搬回到园中，甚至从附近拉·塔切庄园中借土。
此外，罗曼尼·康帝庄园葡萄的栽种护理方面完全采用手工作业，不使用任何化学杀虫剂。每年在葡萄成熟的季节，罗曼尼·康帝庄园就禁止任何参观访问活动，谢绝闲杂人等入园。葡萄成熟时，熟练的葡萄工人手提小竹篮小心地将完全成熟葡萄串采下，立即送到酿酒房，然后经过严格的人工筛选，才能够酿酒。
罗曼尼·康帝酒在酿造的时候不用现在广泛使用的恒温不锈钢发酵罐，而是在开盖的木桶中发酵，发酵过程中，每天将表层的葡萄用气压的机器压入酒液，以释放更多的组分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿，罗曼尼·康帝庄园有自己的制桶厂，他们将采购来的橡木板，风干3年后再经过特殊的低温烘烤后才进行制桶。
1866年时，法国爆发了根瘤蚜虫病，很多庄园受到影响甚至数年颗粒无收。罗曼尼·康帝庄园不惜血本，第一次使用了化学原料取代可能传染蚜虫病的天然堆肥，利用本园苗圃的苗木进行压条繁殖，才躲过此劫。可见庄园对葡萄看护的精心程度。
第二次世界大战给罗曼尼·康帝庄园带来了有史以来最大的损失，到了1945年，园主已经没有足够的资金对罗曼尼·康帝庄园进行投资。由于大量的青壮劳动力死于战争，劳动力也极为缺乏。1945年的春季，严重的冰雹灾害伤到了罗曼尼·康帝大部分的老植株。那一年罗曼尼·康帝庄园只生产了600瓶酒。到了1946年，罗曼尼·康帝庄园只生产了600瓶酒。到了1946年，罗曼尼。康帝庄园不得已将老植株铲除，并从拉。塔切庄园引进植株种植 ，因此，1946到1951年间罗曼尼·康帝庄园没有出过一瓶酒。
罗曼尼·康帝酒庄的葡萄园总面积只有1.8公顷，还不到巴黎协和广场的一半。全部种植着世界上最名贵、最难栽培的黑比诺葡萄，平均树龄已近50年。葡萄收获量极低，没公顷平均树龄已近50年。葡萄的收获量极低，每公顷平均种植一万株葡萄树，每公顷年产量2500升，平均每三株葡萄树才能酿出一瓶罗曼尼·康帝顶级酒。年产500箱，共6000瓶。
直到目前，罗曼尼·康帝依然沿袭18世纪的耕作方法和酿造工艺，比如犁耕、有机堆肥、人工踩皮榨汁等。罗曼尼·康帝具有十分变化莫测的香气，关于它的味道，首席酿酒师奥贝尔。维兰曾形容它：带有即将凋谢的玫瑰花香味，使人流连忘返，彷佛是谪仙飞往天际时“遗留于人间的东西”。如此甘美浓郁的酒甚至在放下酒杯数分钟后依然齿颊留香。
罗曼尼·康帝的售价年年飙升，并极有收藏价值。现在即便是一瓶1998年的罗曼尼。康帝新酒也要2500美元以上，经过几年的酒全部都要在3000美元到5000美元之间。那些稀世珍酿更是天价。即便如此依然供不应求，为此，酒庄采用了一种搭班销售的方法，要买五瓶罗曼尼·康帝酒庄出品的任何其他的酒，才能够买一瓶罗曼尼·康帝红酒。因此，罗曼尼·康帝通常是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到它的踪影，一般的零售店里根本不见其踪。
难怪品酒家罗伯特·帕克说罗曼尼康帝是只有亿万富翁才能喝到的酒，如果谁有一杯在手，轻品一口，无论从哪个方面讲，恐怕都会有一种帝王的感觉油然而生。
