南法有好酒

南法葡萄酒独具风味而价格适中的强大优势，被波尔多、勃艮第等名产区的光芒掩盖了。

　　对于特别喜欢手工酿造、在乎产地风土特色、对价格合理性较敏感的葡萄酒消费者来说，朗格多克·鲁西荣（Languedoc-Roussillon）大区是个很好的淘宝地。

　　然而对于当地的酿酒人来说，其日子却一点也不轻松。生产成本节节高升，而销量却迟迟没有增长。葡萄园的地价是法国最低的，引来了大批野心勃勃的新竞争者，酿出的好酒数以百计。

　　对于消费者来说，这又是个让人难以理解的产区，由于缺乏酿造伟大好酒的历史纪录，这里酒价一直比其应得的要低。这里可以买到的酒实在太多了，大部分产量都很低，而且都来自于小得难以建立有效分销体系的地方，这使得这些珍品大部分还未被世人发现。在法国，他们苦于没有知名度，而大多数海外进口商则更愿意去他们熟门熟路的波尔多、勃艮第和罗纳河谷采购。

　　当局已投入大量资源和努力，试着建立这个产区的名声，现在这里的出品都归在“南法”（Sud de France）的名下用以吸引美国市场。尽管这样，这里还是没有清晰的产区命名架构。最好的酒庄可能还是把他们最好的酒以地区餐酒（Vin de Pays)这么低的等级卖出，只因为他们使用的葡萄品种不为当地法定产区命名管制所认可。

　　而每一个主要产区都有一些绝佳的例子—由西到东分别为鲁西荣丘（Ctes du Roussillon)、飞图（Fitou)、科比埃尔（Corbières)、米内瓦（Minervois)、圣西尼安（St-Chinian)、佛杰尔（Faugères)、朗格多克丘（Coteaux du Languedoc)—就算不是以百计，至少也有好几十个在大众市场滞销的例子，几乎总是由合作社主宰这些产区。

　　这些合作社已经有了合并的趋势。除了一些明显的例外，例如飞图（Fitou)附近那以灵活见长的蒙托集体合作社（Mont Tauch group of co-ops)。一般合作社的管理都比较以本地的行政和补贴为考量，而非提升品质以及为他们的产品开拓出真正的市场。跟西西里（Sicily）以及普亚（Puglia）这两个相当程度复苏起来的意大利产区一样，这里也是欧洲农业政策近来最大力支持补贴的地方，但他们供过于求的滞销状况却令人感到尴尬。

　　朗格多克·鲁西荣产区最明显的景观改变，就是葡萄园面积戏剧性地减少，这得归功于为了鼓励农民拔掉葡萄树而发放的补偿金。这些地方多半是靠近地中海岸边腹地，属于不怎么优秀的平原地，但这笔赏金同时也鼓励了一些老酒农把往内陆三十公里山坡地上的一些优良土地给铲平，拔掉了部分法国最老的葡萄树。这很可惜，尤其从理论上打从生产过剩以来，这个区域再未授权开发过新的葡萄园。

　　欧元的强势也是让朗格多克·鲁西荣销量踩刹车的另一个因素。举例来说，罕布夏（Hampshire)的进口商“石头、葡萄藤与太阳”（Stone, Vine & Sun)，长久以来一直以进口最多本地区有意思的酒而著称，然而最近一次在伦敦主要购物区的中心地带，装修摩登的南法葡萄酒展示间（这肯定榨干了产区的资源）所举办的新进酒款品尝会，这些酒明显地、无理由地比以前贵。

　　或许那些从销售朗格多克酒当中获利最好的，是那些能够成功建立起渠道将酒直接卖给终端消费者的最优质酒厂。在欧洲北边不乏一些人以小酒庄为基础，并且逐渐透过他们的网站或一些忠诚度很高的进口商朋友来增加销量。几个比较知名的例子包括科比埃尔（Corbières)区的曼森诺布勒堡（Ch Mansenoble)，以及同样主要位于此区的佩都庄园 (Les Clos Perdus)，以及由一个英国南非团队经营的，位于利姆（Limoux)北边的给达庄园（Domaine Gayda)。

　　这个产区也许有它结构性的问题，但这些酒不可能更适合我们了。这里蓬勃生长着多姿多彩的各式葡萄品种，其中许多—例如三种颜色齐全的西哈(Syrah)和歌海娜(Grenache)，莫尔维德(Mourvèdre)和古老的品种卡西农(Carignan)—在这里都十分流行。

　　至于白葡萄，这产区提供一系列非常独特的品种，例如布尔布龙(Bourboulenc)、白卡西农(Carignan Blanc)、克雷黑特(Clairette)、马卡贝欧(Macabeu)、马珊(Marsanne)、皮可坡(Picpoul)、后勒／维尔门提诺(Rolle/Vermentino)、胡珊(Roussanne)、维欧涅(Viognier)，甚至是泰黑特(Terret)，每一种都有它们喜好生长的区域，而且味道跟一般的霞多丽(Chardonnay)和长相思(Sauvignon Blanc)相当不一样（这两个品种在朗格多克可以酿出很棒的酒）。

　　确实，在这里长不好的品种只有雷司令(Riesling)以及随处可见的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。然而，由先驱的马思·德·窦马思·戛萨克(Mas de Daumas Gassac)酒庄所产的那款以他们原先波尔多酿酒顾问而命名的，特别的2007年艾米莉·裴诺珍酿(Cuvée Emile Peynaud)全赤霞珠酒，从任何角度来看都是一款好酒—至于它一瓶将近一百英镑的价格，相对于我们说过南法这个地区一些顶级酒价位依然朴实的现象，这确实是个例外。

　　鲁西荣，介于科比埃尔（Corbières)区和西班牙边界之间，近几年经历了酒业最不寻常的转变。过去此地专门生产像西维萨特(Rivesaltes)这种味道强劲的甜酒，现在他们在法国这个阳光最充足的角落，用这里因为雨量少而味道浓缩的老树葡萄酿出一系列的干型餐酒。即使是在朗格多克西边，受到大西洋影响而比较湿润的地方，降雨也很少对收成造成损害，因为雨后很快就会有风把葡萄自然吹干。这里确实是法国一个受到自然祝福的角落。只是让它为人类对环境的毁坏付出代价，实在羞耻。