随着世博会持续的进行，受邀到某些产酒国家馆内参加品酒会，对于我来说逐渐变成了家常便饭。最起初的兴奋心情不见了，倒是随着上海连续飙出高温，而开始有点觉得吃不消。不久前参加一场在意大利馆举办的托斯卡纳大区研讨会，走进世博园区还真令我联想起托斯卡纳的艳阳——只不过是比当地强烈好几倍的艳阳。

一般人认识意大利葡萄酒，多半是从托斯卡纳认识起，除了它拥有文艺复兴发源地的辉煌历史和人人向往的美丽古城佛罗伦萨，对比其他产区来说，这里的酒种类算是比较少比较单纯而容易记的了。其中最为人所熟知，产量也最大的一种，就是奇昂第(Chianti),以桑娇维塞(Sangiovese)葡萄品种酿造而成的红酒，产区位于佛罗伦萨和锡耶纳之间。另外两种产量比较少但价格比较贵的传统酒则是布鲁内罗迪蒙塔奇诺(Brunello di Montalcino)和蒙特普奇安诺贵族酒(Vino Nobile di Montepulciano)，这两者实际上用的还是桑娇维塞的近亲品种。后两者近年来分别又发展出可以陈年比较短时间，以果味为主，强调及时行乐而且价格平易近人的类别，此处就不多赘述了。

不过，让这产区在上世纪70年代大红大紫的，反倒不是这些传统酒，而是采用了外来品种，例如法国的赤霞珠、梅洛、希哈等品种，或是用它们跟本土品种混调而成，充满国际风格的酒，这些酒被取了个“超级托斯卡纳”（Super Tuscan)的绰号，也捧红了西边靠海一个称作宝格利(Bolgheri)小镇一带的酒庄。

去到托斯卡纳，不能不去佛罗伦萨接受灿烂辉煌的文艺复兴艺术洗礼（接着伴随而来的是审美过度的疲劳感），然后大啖一公斤的带骨牛排，配上当地红酒。对我而言，欣赏米开朗基罗、达芬奇、波提切利的真迹和大卫像本尊的屁屁（很少有人会绕到雕像背后从另一个角度欣赏）虽然有趣，但却比不上某次吃佛罗伦萨牛排时的经验更加令我印象深刻。

那次一家叫做Carpineto的酒庄第二代庄主 Antonio M. Zaccheo Jr.到佛罗伦萨接我到他的酒庄参观，到了中午时他提议带我到一家他常去的餐厅用餐。当我们开着车在乡间小路蜿蜒前行时，他指着路边的大白牛告诉我，等等要吃的就是这种牛的牛排。到了朴素的乡间小餐馆时，庄主跟厨师热切地嘘寒问暖一番之后，还特别告诉厨师我是美酒美食作家。厨师一听，脑筋转了一转，跑进厨房拿了一份文件出来，然后开始殷勤地为我介绍：“现在我们要吃的牛排，是来自这头名字叫Giovani的牛，这是它的身份证，上面记载了它的生日、出生地、父母名字，还有屠宰的日期时间和身高体重，另外这是它家族的族谱，记载到曾祖父母辈?”。

这是我第一次知道盘子里食物，还有它父母亲爷爷奶奶的名字，虽然心里有点怪怪的感觉，但还是毫无犹豫地大块朵颐了一番。配上这位庄主酿的好几款上等超级托斯卡纳，嗯，罪恶感就放一边去吧！